Supa shqiptare rrallë është pjatë e parë. Është vakti — tenxherja që një familje rrethon të dielën, gota që mbërrin kur dikush është i sëmurë, lëngu që hap një dasmë dhe ai që mbyll një funeral. Çdo rajon i botës shqipfolëse mban versionin e vet, dhe çdo kuzhinë diaspore ka përshtatur të paktën një prej tyre për atë që mban një bakalli amerikan.
Kjo pjesë mbulon supat kryesore në repertorin shqiptar: jani me fasule (një ragu/supë e trashë me fasule të bardha), paçë (një supë e ngadalshme zorrësh ose koke), çorbë (familja e supave me bazë lëngu, me rrënjë osmane), supë me oriz (pulë-me-oriz me limon), supë me presh (supë preshi), trahana (supa drithi e fermentuar prej kosit të tharë), kungull supë (supë kungulli), dhe lëngjet që shënojnë ngjarjet e jetës. Mbulon edhe çfarë sigurojnë shtëpitë shqiptaro-amerikane ku, çfarë zëvendësohet në kuzhinat amerikane, dhe si një tenxhere supë përfundon duke mbartur një brez kujtese.
Pika është forma e kategorisë, jo një recetë e vetme. Supa në traditën shqiptare është funksionale, rajonale, kursimtare, dhe ceremoniale njëkohësisht — pjata që një shtëpi e di me dorë, ajo që udhëton nga gjyshja te mbesa pa qenë kurrë saktësisht e shkruar.
Si i quajnë shqiptarët supën
Fjalori shqip për supën është me shtresa, dhe shtresat tregojnë historinë e kuzhinës.
Supë është fjala moderne shqipe për supën. Vjen nga italishtja zuppa dhe priret të emërtojë supat më të lehta të stilit perëndimor — pulë-me-oriz, supa perimesh, gjërat që lexohen qartë si supë për një ngrënës amerikan.
Çorbë është më e vjetër dhe më e ngarkuar me kuptim. Fjala hyri në shqip përmes osmanishtes turke çorba, që nga ana e saj erdhi nga persishtja shorba. Emërton një supë me lëng, shpesh të thartë me limon ose uthull, ndonjëherë të mbaruar me vezë, dhe e ndarë në pjesën më të madhe të ish-botës osmane — çorba turke, tsorvas greke, чорба bullgare, ciorbă rumune, dhe čorba boshnjake janë e njëjta fjalë me të njëjtin rol (Wikipedia: Çorba).
Jani emërton një kategori të tretë — një supë-ragu të trashë, më shumë salcë sesa lëng, pothuajse gjithmonë e ndërtuar rreth një përbërësi heroik të vetëm. Jani me fasule është jani fasuleje, jani me presh është jani preshi, jani me mish është jani mishi. Fjala mbulon një pjatë që qëndron midis supës dhe ragujt, e ngrënë me bukë, shpesh si vakt kryesor.
Paçë është gjë më vete — një supë e ngadalshme koke-ose-zorrësh me rrënjë të thella osmane, e ngrënë para agimit ose si forcues ritual.
Në një kuzhinë diaspore fjalët përzihen lirisht. Një gjyshe në Worcester mund ta quajë të njëjtën tenxhere supë të hënën dhe çorbë të martën varësisht se si shijoi. Ajo zgjuari është pjesë e kuzhinës — jo një shenjë pasaktësie por e një tradite që i emërton pjatat sipas asaj që po bëjnë në tryezë e jo sipas një kategorie fikse menuje.
Jani me fasule: ragu kombëtar i fasules
Nëse i kërkon një familjeje shqiptaro-amerikane çfarë llogaritet si supa kombëtare, jani me fasule është përgjigjja që jepet më shpesh. Është një ragu-supë e trashë me fasule të bardha — fasule të vogla të bardha (ndonjëherë great northern ose navy beans në SHBA), qepë, paprika, vaj ulliri, mendër të thatë, ndonjëherë një gjethe dafine, ndonjëherë domate, ndonjëherë një spërkatje uthulle në fund (Wikipedia: Jani me fasule).
Pjata është e thjeshtë në letër dhe mbart peshë në praktikë. Është tenxherja e së dielës në shumë shtëpi, pjata e Kreshmës për familjet ortodokse — pa mish, e plotë, e pranueshme gjatë agjërimit dyzetditor — dhe pjata e mbrëmjes së ditës me mot të ftohtë edhe për familjet katolike, myslimane, dhe bektashiane, sepse kushton thuajse asgjë dhe ushqen një tryezë.
Variacionet rajonale kanë rëndësi. Në Shqipërinë qendrore pjata ndërtohet me vaj ulliri dhe mbaron më e lehtë. Në veri dhe në Kosovë anon më e rëndë, ndonjëherë me mish të tymosur ose me bazë më të pasur paprike. Në Çamëri përzierja e barishteve ndryshon. Komunitetet arbëreshe në Italinë jugore mbartin një version që ka thithur pesëqind vjet fasule italiane dhe domate.
Në kuzhinat amerikane, fasulja është aty ku ndodh përshtatja. Kuzhinierët e diasporës blejnë nga rafti i fasules së thatë me qese të çdo supermarketi; fasulet e vogla të bardha, navy beans, dhe cannellini janë zëvendësimet e zakonshme. Disa familje porosisin posaçërisht fasule plaku, fasulen trashëgimi shqiptare të vogël të bardhë, nga importuesit ballkanikë. Mendra e thatë është e patjetërsueshme — shumica e shtëpive mbajnë një kavanoz në kabinet, të sjellë nga një udhëtim ose të blerë te një bakalli shqiptar.
Shih pjesën tonë shoqëruese për grosh — ragun e lidhur me fasule që disa familje të Shqipërisë veriore përdorin si të njëjtën pjatë me një emër tjetër.
Paçë: tenxherja më e rëndë e mëngjesit të së dielës
Paçë është supa që merr një natë të plotë për t’u bërë. Është një supë e ngadalshme zorrësh ose koke — më shpesh kokë qengji dhe këmbë, ndonjëherë zorrë viçi — e gatuar për orë derisa lëngu të jetë i trashë dhe i mishtë, pastaj e mbaruar me hudhër të papjekur të shtypur në uthull.
Pjata ka rrënjë të thella osmane dhe është e ndarë në ish-botën osmane nën variacione të të njëjtit emër: paça turke, patsas grek, шкембе чорба bullgar, ciorbă de burtă rumune, dhe paçja boshnjake të gjitha qëndrojnë në të njëjtën familje (Wikipedia: Paçe). Versioni shqiptar mban mbarimin me hudhër-uthull që përkufizon pjatën nëpër shumicën e rajoneve.
Rituali i mëngjesit të së dielës është pjesa që udhëton. Në Shqipëri, paçëtore — dyqane të vogla të dedikuara paçës — hapen para agimit. Burrat vijnë pas një nate të gjatë, para një dite tregu, para një dasme. Supa është forcuese, e nxehtë, e kripur, dhe mjaft e rëndë sa të rivendosë një trup. I njëjti rol shfaqet në diasporë kur një xhaxha sjell një gotë të dielën.
Në kuzhinat amerikane, paça nuk bëhet shpesh. Koka e qengjit nuk është në kasën e mishit në shumicën e supermarketeve amerikane. Kasapët hallall në Detroit, në Nju-Xhersi, dhe në zonën metropolitane të Nju-Jorkut e mbajnë, dhe shtëpitë që duan versionin real kalojnë përmes tyre. Zorra e viçit është më e lehtë — shumica e supermarketeve amerikane në qytetet me popullsi të mëdha latino-amerikane e mbajnë, dhe paça e diasporës është më shpesh zorrë viçi me hudhër dhe uthull sesa versioni i plotë me kokën e qengjit.
Supa gjithashtu shënon ngjarjet. Në disa rajone paça është mëngjesi i ditës pas një dasme — supa më e rëndë për mëngjesin më të rëndë. Në të tjera hap një javë pune. Në të gjitha mbart një kujtesë të kuzhinave të epokës osmane drejtpërsëdrejti në një bodrum në Sterling Heights një të dielë në tetor.
Trahana: supë drithi e fermentuar me bulmet
Trahana është një nga ushqimet më të vjetra të ruajtura në Ballkan dhe Anadoll. Bëhet nga mielli — grurë, ndonjëherë grurë i çarë ose bulgur — i përzier me kos, qumësht, ose qumësht të prishur, pastaj i fermentuar për një ose dy ditë, i tharë në diell, i thyer në kokrra të vogla, dhe i ruajtur për muaj pa ftohje (Wikipedia: Trahana).
Për ta gatuar si supë, një shtëpi hedh një grusht të kokrrave të thata në ujë të ziejturit, lëng, ose qumësht, dhe trazon derisa supa të trashet në një gotë qull-të-ngjashme, të thartë. Kripë, ndonjëherë një copë gjalpi, ndonjëherë një spërkatje djathi, dhe supa është gati.
Ushqimi kalon kufijtë nën variacione të të njëjtit emër: trahanas grek, tarhana turke, tarhana bullgare, trahanas qipriot. Versioni shqiptar anon më i ëmbël ose më i thartë varësisht nga fshati — raporti i fermentimit është variabli, dhe gjyshet do të grinden për të.
Në Shqipëri dhe Kosovë, trahana ishte ushqimi i kilerit dimëror. Një shtëpi e bënte një herë në fund të verës kur qumështi ishte i trashë dhe dielli ishte i nxehtë, e shtronte në rroba mbi një çati për t’u tharë, pastaj e ruante për dimrin kur bulmeti i freskët ishte i pakët. Supa ishte mëngjesi, dreka, ose gota që i jepej një fëmije të sëmurë.
Në diasporën amerikane, trahana është më e vështirë të sigurohet. Dyqanet greke dhe të Lindjes së Mesme në Astoria, Bronks, Worcester, Sterling Heights, dhe shumicën e qyteteve me popullsi domethënëse të Mesdheut lindor e mbajnë; tarhana-ja turke dhe trahanas-i grek janë mjaft kushërinj të afërt sa të zëvendësojnë. Pak gjyshe shqiptaro-amerikane ende e bëjnë vetë çdo verë, duke tharë kokrrat në siteta në një verandë në Westchester ose në një ballkon në Yonkers.
Pjata është rasti më i qartë se si ushqimi shqiptar kodon një klimë. Trahana ekziston sepse fshatrat e larta duhej të mbijetonin një dimër pa ftohje, dhe tradita e fermentimit të bulmetit është mënyra se si e bënë.
Supë me oriz: supa e ditës së sëmurë e diasporës
Supë me oriz — supë pule dhe orizi, e mbaruar me limon dhe shpesh me një vezë të rrahur — është supa universale shqiptare e ditës së sëmurë. Është ajo që një familje shqiptaro-amerikane bën për një fëmijë me ethe, për një nënë të re në javën e parë në shtëpi, për një xhaxha që po shërohet nga një operacion, për këdo që ka nevojë të ushqehet pa peshë.
Pjata ndjek nga afër avgolemono-n grek dhe traditat më të gjera ballkanike dhe levantine të supës pulë-oriz-limon-vezë. Versioni shqiptar është shpesh më i thjeshtë se ai grek — një lëng pule i pastër, oriz i bardhë, një shtrydhje bujare limoni, kripë, ndonjëherë një vezë e vetme e rrahur e turbulluar në lëngun e nxehtë në fund për ta trashur pa u prerë.
Limoni është përbërësi që mban peshën. Është dallimi midis një supe pule dhe një supe pule shqiptare. Në diasporë, limonët e supermarketeve amerikane janë më të vegjël dhe më pak acidikë se limonët e rritur në Shqipërinë jugore, kështu që shumica e kuzhinierëve të diasporës përdorin pak më shumë. Një majë mendre e thatë në fund është nënshkrimi tjetër i qetë.
Orizi është zakonisht oriz i bardhë amerikan me kokërr të gjatë në kuzhinat amerikane, që funksionon mirë. Disa shtëpi përdorin orzo ose një makarona të vogël në vend, dhe ai variacion është i pranueshëm nëpër diasporë. Pula është çfarëdo që ka shtëpia — një zog i tërë i zier poshtë, pulë e mbetur nga një vakt i mëparshëm, ose pulë rotisserie e supermarketit e ndarë nga kocka dhe e hedhur në tenxhere.
Pjata është një nga më të lehtat për t’u bërë dhe një nga më të rëndat me kuptim. Një nënë shqiptaro-amerikane që bën supë me oriz për një fëmijë të sëmurë po performon një ritual të vogël të kaluar dorë-më-dorë që merr rreth dyzet minuta dhe shijon si çdo herë të mëparshme që dikush e bëri për të.
Supat e dasmës dhe të funeralit
Supa shënon momentet pragore në jetën shqiptare. Në dasma dhe në funerale — dhe në ditët që i ndjekin — një supë është në tryezë.
Supa e dasmës është zakonisht një lëng mishi i kthjellët, shpesh qengj ose viç, ndonjëherë me oriz ose me një grusht të vogël bimësh. Në disa tradita të Shqipërisë veriore dhe Kosovës mëngjesi i dasmës përfshin paçë për burrat e festës së dasmës. Në traditat e Shqipërisë qendrore dhe jugore një supë mishi hap drekën ose darkën e dasmës. Roli është funksional dhe simbolik njëkohësisht: lëngu mban kremtin përmes një dite të gjatë ushqimi.
Supa e funeralit shërben të njëjtin funksion në të kundërt. Një lëng i kthjellët — ndonjëherë pulë, ndonjëherë viç, ndonjëherë perime — është pjata që u jepet vajtarëve pas varrimit. Vakti përkujtimor dyzetditor, i respektuar nëpër traditat ortodokse dhe katolike shqiptare dhe në formë të modifikuar në familjet myslimane shqiptare, shpesh përfshin një supë në qendër.
Në diasporë, këto supa udhëtojnë me ngjarjet. Një familje shqiptaro-amerikane në Nju-Jork që mban një dasmë në një sallë hoteli ende do të përfshijë një supë dasme si pjatën e parë. Një familje që mban një përkujtimor dyzetditor në një sallë komuniteti në Worcester ose në Sterling Heights do të shtrojë supën para pjesës tjetër të vaktit. Receta e saktë ndryshon sipas rajonit dhe shtëpisë. Modeli — supa si lëngu i një dite të shënuar — është konstant.
Supat e perimeve: presh, kungull, spinaq
Kategoria e supave të perimeve shqiptare është më e gjerë se sa kuptojnë shumica e fëmijëve të diasporës derisa e gatuajnë vetë. Tre nga më të zakonshmet:
Supë me presh — supë preshi. Preshtë (presh) priten dhe djersitin në vaj ulliri, pastaj ziejnë me patate ose oriz dhe kripë. Disa shtëpi mbarojnë me kos ose me një vezë të rrahur. Pjata është ushqim dimëror, thellësisht e lidhur me kopshtin e kuzhinës, dhe në diasporë është një nga supat që bëhet kur një supermarket amerikan shet preshtë me një çmim të mirë. Vetë preshtë janë e njëjta perime nëpër kontinente — nuk nevojitet zëvendësim.
Kungull supë — supë kungulli ose kungujsh. Kungull është fjala shqipe për kungullin, dhe supa mbulon një gamë nga një lëng i hollë me kungull dimëror të prerë në kube te një version më i trashë i pureuar. Vaj ulliri, qepë, ndonjëherë hudhër, ndonjëherë një rrotullim mbarues me kos. Pjata është ushqim vjeshte në Shqipëri dhe në SHBA, dhe butternut squash dhe kabocha squash janë ekuivalentet më të afërta të supermarketit amerikan me kungujt e rritur nëpër fshatin shqiptar.
Supë me spinaq — supë spinaqi. Spinaqi (spinaq) zihet me oriz ose me makarona të vogla, pastaj mbarohet me limon ose me kos. Pjata mbivendoset me traditën më të gjerë mesdhetare të spinaqit-dhe-orizit dhe është një nga supat që shtëpitë shqiptaro-amerikane bëjnë si vakt të pastër të lehtë në fund të një jave të rëndë.
Këto tre qëndrojnë në rotacionin e përditshëm të një kuzhine shqiptare. Nuk janë pjatat që hyjnë në librat e kuzhinës së pari, por janë pjatat që gatuhen më shpesh. Kuzhinierët e diasporës gjejnë çdo përbërës në çdo supermarket amerikan.
Supa shqiptare në kuzhinën amerikane
Kuzhina e diasporës është aty ku po mbahet aktualisht tradita. Rreth 224 000 amerikanë raportojnë prejardhje shqiptare në American Community Survey të 2024 (B04006), dhe vlerësimet e komunitetit përfshirë shqiptarë etnikë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, dhe brezi i dytë e i tretë e shtyjnë numrin real më afër një milioni. Shtetet kryesore janë Nju-Jork (~56 000), Miçigan (~27 000), dhe Masaçusets (~21 000) — që është aty ku janë tenxheret e supës.
Sigurimi i përbërësve është përshtatja e parë. Fasulet e thata të bardha për jani me fasule vijnë nga rafti i përditshëm i supermarketit ose nga importuesit ballkanikë në Bronks dhe në Detroit. Mendra e thatë, paprika e ëmbël, dhe vaji i ullirit mbërrijnë në valixhe nga Shqipëria, ose nga dyqanet ballkanike dhe mesdhetare në qendrat më të mëdha të diasporës. Trahana vjen nga dyqanet greke, turke, dhe të Lindjes së Mesme — trahanas-i grek është zëvendësimi i pranueshëm në pothuajse çdo shtëpi.
Koka dhe këmbët e qengjit për paçë janë burimi më i vështirë. Kasapët hallall në Nju-Xhersi, në Detroit, dhe në zonën metropolitane të Nju-Jorkut i mbajnë, dhe shumica e shtëpive që duan pjatën e plotë e dinë saktësisht cilin kasap të telefonojnë. Versioni me zorrë viçi është kompromisi diaspore më i zakonshëm.
Pajisjet janë përshtatja tjetër. Një kuzhinë amerikane ka një sobë me gaz, një Dutch oven 6-litërsh, ndonjëherë një Instant Pot ose slow cooker. Një kuzhinë fshati kishte sobë druri dhe një tenxhere të rëndë balte ose bakri. Shumica e kuzhinierëve të diasporës e mbajnë pjatën të njohshme duke zgjatur kohën e zierjes — jani me fasule i zier për tri orë në një soba të ulët shijon si pjata.
Kujtesa është e treta. Një gjyshe që mësoi supën nga nëna e saj në një fshat mbi Korçë po ia mëson një mbese në Westchester me telefon. Mbesa dërgon një foto të tenxheres së saj, gjyshja thotë se i duhet më shumë kripë, supa është e drejtë. Ajo telefonatë është libri faktik i kuzhinës i diasporës.
Shih pasqyrat tona më të gjera për pjatat shqiptare dhe ushqimet shqiptare më të famshme, dhe pjesët shoqëruese për bukën shqiptare, byrekun, dhe kafenë shqiptare.
Variacionet rajonale
Supa shqiptare nuk është një kuzhinë. Është mbivendosja e të paktën pesë kuzhinave rajonale, të gjitha të cilat ushqejnë diasporën.
Shqipëria (qendrore dhe jugore). Baza — jani me fasule, supë me oriz, paçë, supë me presh, kungull. Vaji i ullirit kryeson. Korça në juglindje është e famshme për pjatat e saj me fasule; Vlora dhe Saranda në bregdet anojnë më shumë drejt lëngjeve të peshkut.
Shqipëria (veriore). Më e rëndë, më e mbështetur te bulmeti dhe te mishi i tymosur. Trahana shfaqet më shpesh si ushqim i përditshëm. Pjatat me fasule në Shkodër dhe në malësi anojnë drejt paprikës më të rëndë dhe zierjeve më të gjata.
Kosova. Mbivendoset me veriun e Shqipërisë dhe shton ndikime jug-ballkanike nga rajoni më i gjerë. Repertori i çorbës kosovare është i gjerë; trahana, paçë, dhe supat e mishit janë qendrore.
Maqedonia e Veriut (rajonet shqipfolëse). Mbivendoset me Kosovën me ndikime nga kuzhina përreth. Fasulet, specat, paprika, dhe trahana shfaqen në mënyrë të dukshme.
Çamëria. Një repertor i dallueshëm nga rajoni kufitar i Shqipërisë jugore / Greqisë që mbart më shumë limon, më shumë lëngje të mbaruara me vezë, dhe një marrëdhënie më të afërt me traditën avgolemono.
Arbëresh (Italia jugore). Diaspora shqiptare pesëqindvjeçare në Kalabri, Sicili, Bazilikatë, dhe Apuli. Repertori i supave arbëreshe thith fasulet italiane, domaten, dhe barishtet mesdhetare ndërsa mban bërthamën shqiptare të janit dhe çorbës.
Diaspora në SHBA ushqehet nga të gjitha këto tradita njëkohësisht. Një shtëpi shqiptaro-amerikane në Worcester mund të ketë një gjysh kosovar dhe një gjyshe çame, dhe supa në tryezë në një të dielë të caktuar pasqyron cilën anë të familjes ishte në kuzhinë.
Supa si kujtesë
Supa është pjata më e përsëritur në një shtëpi shqiptare. Byreku është për mysafirët. Mishi i pjekur është për Pashkë. Supa është për të martën — dhe ajo përsëritje është mënyra se si mbijeton një kuzhinë.
Një gjyshe që i mëson një mbese si të bëjë jani me fasule po i mëson dhjetëra gjëra të vogla njëkohësisht: si të gjykojë një zierje me vesh, si të shijojë për kripë në momentin e duhur, kur qepa është mjaftueshëm e ëmbël, si të mbarojë me mendër. Ato aftësi nuk janë në recetë. Janë në tenxheren e përsëritur. Tenxherja e diasporës po bën të njëjtën mësimdhënie, shpesh me telefon dhe shpesh në mënyrë jo të përsosur — dhe ajo është ende supa. Linja ka më shumë rëndësi se saktësia.
Nëse tenxherja e supës është mënyra se si familja jote kujton shtëpinë, Regjistri Kombëtar Shqiptar po ndërton rekordin e kush mbarti cilën recetë përtej oqeanit. Numërohu — recetat i takojnë numërimit po aq sa emrat.
Pyetjet e bëra shpesh për supat shqiptare
Cila është supa shqiptare më e famshme?
Jani me fasule — një ragu i ngadalshëm me fasule të bardha me qepë, paprika, vaj ulliri dhe mendër — është supa që shumica e familjeve shqiptare do ta emërtonin së pari. Trajtohet si pjatë kombëtare dhe shfaqet në drekat e së dielës, në Kreshmë, dhe në mbrëmjet e ditës me mot të ftohtë. Receta është e thjeshtë në letër, por çdo shtëpi pretendon një version të ndryshëm, dhe zgjedhjet e vogla për barishtet dhe llojin e fasules janë mënyra se si njihet një familje në tryezë.
Çfarë është paçë dhe pse hahet të dielën në mëngjes?
Paçë është një supë e ngadalshme zorrësh ose koke, zakonisht qengji ose viçi, e mbaruar me hudhër dhe uthull. Rituali i mëngjesit të së dielës vjen nga roli i saj në epokën osmane si forcues — i ngrënë para agimit, pas një nate të gjatë, para një dite tregu. Në Shqipëri ende do të gjesh paçëtore të dedikuara që hapen para agimit.
Çfarë është trahana dhe si bëhet?
Trahana është ushqim i thatë i fermentuar prej miellit të përzier me kos, qumësht ose qumësht të prishur, ndonjëherë me grurë të çarë, pastaj i fermentuar për një ose dy ditë, i tharë në diell, dhe i thyer në kokrra të vogla. Ruhet për muaj pa ftohje. Për ta gatuar, kokrrat ziejnë në ujë, lëng ose qumësht në një qull-supë të trashë, të thartë. Trahana është një nga ushqimet më të vjetra të ruajtura në Ballkan dhe Anadoll dhe ndan një emër nëpër trahanas-in grek, tarhana-n turke, dhe trahanas-in qipriot.
Cili është dallimi mes çorbës dhe supës?
Çorbë është fjala më e vjetër — e huazuar nga osmanishtja turke çorba, përfundimisht nga persishtja shorba — dhe emërton një supë më të hollë, me lëng, shpesh të thartë me limon ose uthull dhe të mbaruar me vezë. Supë është fjala moderne shqipe për supën, e marrë nga italishtja zuppa, dhe priret të emërtojë supat më të lehta të stilit perëndimor. Të dyja jetojnë në shqipen e përditshme, dhe dy fjalët hartëzojnë përafërsisht në gjysmat osmane dhe pas-osmane të kuzhinës shqiptare.
Çfarë supe bëjnë shqiptarët kur dikush është i sëmurë?
Supë me oriz — supë pule dhe orizi, e mbaruar me limon dhe ndonjëherë me një vezë të rrahur — është supa e ditës së sëmurë e diasporës. Ndjek nga afër avgolemono-n grek dhe traditat më të gjera ballkanike dhe levantine të pulës-orizit-limonit. Familjet shqiptaro-amerikane e bëjnë për të ftohura, për nënat e reja, për këdo që ka nevojë të ushqehet pa peshë. Limoni është përbërësi që mban peshën dhe një majë mendre e thatë në fund është nënshkrimi i qetë.
Ku mund të gjejnë kuzhinierët e diasporës trahana në SHBA?
Trahana shitet te dyqanet ballkanike, greke, dhe të Lindjes së Mesme nëpër qendrat e diasporës — Astoria dhe Bronks në Nju-Jork, Worcester dhe periferitë e Bostonit në Masaçusets, Detroit dhe Sterling Heights në Miçigan, dhe dyqanet greke/turke në shumicën e qyteteve amerikane. Trahanas-i grek dhe tarhana-ja turke janë kushërinj të afërt dhe zëvendësojnë mirë. Disa shtëpi shqiptaro-amerikane ende e bëjnë vetë çdo verë, duke tharë kokrrat në siteta në një verandë.
A shërbehen supat shqiptare si pjatë e parë apo si vakti kryesor?
Të dyja, varësisht nga supa. Jani me fasule është kryesor — një gotë e vetme e thellë me bukë është drekë ose darkë. Paçë është rasti i vet. Çorbë dhe supë me oriz janë më të lehta dhe mund të hapin një vakt më të madh ose të qëndrojnë vetëm. Tryeza shqiptare nuk e ndan gjithmonë supën nga pjata kryesore ashtu si menutë amerikane.