Forma e një dite shqiptare të pirjes
Hyr në një kafene në Tiranë në orën 9 të mëngjesit dhe tavolinat janë plot. Hyr në 11 dhe janë ende plot, me kryesisht të njëjtët njerëz. Hyr në 4 të pasdites dhe një turn i ri ka rotuar. Kafeneja është sistemi nervor qendror i ditës shqiptare, dhe pijet që shënojnë pjesën tjetër të saj — ujë, dhallë, verë a birrë me darkë, raki para se të vijë ushqimi, çaj mali pas — të gjitha rrezatojnë nga ajo spirancë.
Ky udhëzues mbulon peizazhin e plotë shqiptar të pijeve. Rakia merr titujt ndërkombëtarë, dhe me të drejtë, por është një pjesë e një historie më të gjatë që përfshin disa nga pijet e buta më të vjetra në Evropë, dy birra që mbijetuan tranzicionin komunist, rrush verës vendor që shumica e amerikanëve nuk e kanë shijuar kurrë, dhe një çaj barishtor i shitur nën tre emra kombëtarë në të njëjtin vargmal ballkanik.
Çfarë vjen është ajo që pinë shqiptarët, kur, dhe pse — me seksione të veçanta për kafenë, rakinë, verën, birrën, pijet me kos, pijet më të vjetra të fermentuara e barishtore, dhe si i rikrijojnë shtëpitë e diasporës ndonjë prej tyre në SHBA. Kjo është referencë kulturore për lexues të rritur. Regjistri Kombëtar Shqiptar është një jofitimprurëse 501(c)(3) që po prodhon një numërim të drejtuar nga komuniteti për shqiptaro-amerikanët, jo një kompani pijesh. Aty ku traditat e prodhimit përfshijnë alkoolin, e përshkruajmë pijen në kontekstin e saj shqiptar, asgjë më shumë.
Kafja vjen e para
Fjala shqipe kafe mbulon edhe pijen edhe vendin. «Të shkosh në kafe» mund të nënkuptojë të pish kafe ose mund të nënkuptojë të kalosh tre orë në një dhomë të vogël me miq, një filxhan më të vogël, dhe një stoli cigaresh që dikur lejohej brenda. Të dyja kuptimet janë të sakta.
Dy stile kafeje dominojnë. Kafja turke është më e vjetra. Kokrra të imëta të bluara zihen me ujë (dhe sheqer, nëse kërkohet) në një enë bakri me dorezë të gjatë të quajtur xhezve, pastaj derdhet pa filtër në një filxhan të vogël. Bluarja ulet. Pi nga sipër dhe ndalon kur godet llumin. Ëmbëlsia specifikohet që në fillim — pa sheqer, e mesme, e ëmbël — sepse rregullimi pas zierjes ndryshon recetën.
I dyti është makiato — makiatoja shqiptare. Kjo është pija me bazë espresso që mori përsipër kafenetë shqiptare pas viteve 1990, dhe ka shumë pak të bëjë me «makiaton» e holluar të Starbucks që njohin amerikanët. Një makiato shqiptare është një porcion espresso i mbuluar me një sasi të vogël qumështi të avulluar — më pranë cortado-s spanjolle ose makiatos italiane ashtu siç e bëjnë italianët. Vëllimi total është i vogël, rreth 60 deri 80 mililitra. Është porosia e parazgjedhur në shumicën e kafeneve mes mesit të mëngjesit dhe pasdites së vonë.
Kafja konsumohet në vëllime që habitin vizitorët. Tri deri pesë filxhanë në ditë janë të zakonshëm, të shpërndarë në ndalesat në kafene të ndryshme. Kafja është aty ku negociohen marrëveshjet e biznesit, diskutohen martesat, zgjidhen debatet e futbollit, dhe ulet me hidhërimin. Pija është gjysma më e vogël e transaksionit; shoqëria është gjysma më e madhe.
Në diasporë, xhezveja qëndron në shumë kuzhina shqiptaro-amerikane si pajisje e trashëguar. Një prind i brezit të parë që nuk mund të blinte një makinë kafeje gjithmonë mundte të blinte enën, kokrrat, dhe gazin. Tregjet shqiptare në Queens, Hamtramck, Worcester, dhe Bronks mbajnë të njëjtën bluarje të stilit turk që shitet në Tiranë.
Rakia — pija shoqërore
Rakia është rakia shqiptare e frutave e derdhur në dasma, mirëseardhje, dhe ngushëllime. Është e kthjellët, e papjekur, e distiluar nga frutat e fermentuara — më shpesh rrush, ndonjëherë kumbulla a mana — dhe e shishuar në 40 deri 50 për qind alkool sipas vëllimit. Etiketa e Skraparit nga Shqipëria jugore është më e eksportuara.
Kemi shkruar dy shkrime të gjata për rakinë tashmë dhe nuk do t’i përsërisim këtu. Për udhëzuesin e plotë kulturor — çfarë do të thotë rakia në tryezë, stilet rajonale, ku ta blesh në SHBA — shih Rakia shqiptare: udhëzues kulturor. Për anën e prodhimit — fermentimin, kazanin e bakrit, prerjet kokë-zemër-bisht — shih Nga çfarë bëhet rakia.
Tri gjëra për të ditur para se të kalojmë më tej:
E para, rakia pihet me gllënjka, jo me një frymë. Derdhja është e vogël — 25 deri 50 mililitra — dhe ritmi është bisedues. Dolli është gëzuar, i thënë me kontakt syri para gllënjkës së parë.
E dyta, rakia është shishja që e kthen një takim në një vakt. Derdh raundin e parë para se të vijë ushqimi, dhe ritmi i mbrëmjes ndryshon. Meze del, biseda ngadalësohet, mikpritësi ndalon së kontrolluari telefonin.
E treta, rakia është familje. Pothuajse çdo fshat ka një prodhues, dhe shishja te shtëpia e teze në Yonkers u mbart në një valixhe nga kushëriri i dikujt në Skrapar. Shishet komerciale të diasporës janë të mira. Shishja nga një i afërm është historia.
Vendi i verës që shumica e amerikanëve nuk e njohin
Shqipëria ka bërë verë për të paktën tre mijë vjet. Tregtarët fenikas, kolonistët grekë, ilirët, romakët, osmanët — çdo qytetërim që preku rajonin la rrush në tokë. Vendi ndodhet në të njëjtin gjerësi gjeografike me Italinë qendrore dhe rajonet e verës së Greqisë, me një klimë mesdhetare në bregdet dhe një kontinentale më të freskët brenda vendit. Vreshtat mbijetuan edhe gjatë periudhës komuniste, kur shumica e prodhimit u konsolidua në kooperativa shtetërore.
Rrushi që shumica e amerikanëve nuk e kanë shijuar është vendor i vendit.
Kallmeti është i kuqi i parë i Shqipërisë veriore, i rritur rreth Lezhës dhe rrafshit të Zadrimës pranë Shkodrës. Prodhon një verë të kuqe me trup të mesëm, me ngjyrë rubinësh, me nota qershish dhe fiqsh të tharë, shpesh e krahasuar lirshëm me një Sangiovese më të lehtë. Disa mbjellje shtrihen në Kosovë. Kallmeti është rrushi më i lidhur me identitetin e verës shqiptare, dhe etiketa që ka më shumë gjasa të shfaqet në një raft amerikan dyqani specialitetesh.
Shesh i Zi dhe Shesh i Bardhë janë dy rrush të bregdetit shqiptar qendror rreth Tiranës dhe Durrësit. Sheshi i Zi bën të kuqe me trup të mesëm me profil të butë taninash. Sheshi i Bardhë bën të bardha të thata me karakter molle e agrumesh. Shesh i referohet rrafshit bregdetar të sheshtë ku rrushi u rrit historikisht.
Vlosh është një rrush i kuq nga bregu i jugut rreth Vlorës — me ngjyrë më të thellë, pak më të lartë në tanina, i përdorur si për shishe varietale ashtu edhe për përzierje.
Debinë është një rrush i bardhë i rritur rreth Përmetit në jug, në të njëjtën luginë që prodhon rakinë e famshme me mana të vendit. Verërat janë të thata, mineral, shpesh pa lis.
Rajonet më aktive moderne të verës janë Berati (jug-qendër, dhera gëlqeror), Korça (juglindje, të bardha dhe të kuqe me klimë më të freskët), Shkodra (veri, për Kallmet), dhe Përmeti (jug, për Debinë). Rrushra ndërkombëtarë — Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay — janë gjithashtu të mbjellë, sidomos nga prodhuesit që synojnë eksportin.
Vera shqiptare është e vështirë për t’u gjetur në SHBA. Një grusht importuesish mbajnë shishe Kallmeti dhe Sheshi në Nju-Jork metropolitan, Nju-Xhërsi të veriut, dhe dyqanet e specialiteteve të Bostonit. Shishet zakonisht shkojnë nga 15 deri 35 dollarë. Porositja e veçantë përmes një dyqani mesdhetar të verës ndonjëherë është rruga e vetme.
Dy birrat që njohin të gjithë
Birra shqiptare dominohet nga dy lager të çelët.
Birra Korça, e prodhuar në qytetin juglindor të Korçës, është më e vjetra. Birraria daton në vitin 1928 dhe trajtohet gjerësisht si marka kryesore e birrës së vendit. Versioni standard është një lager i çelët rreth 4,5% ABV — i pastër, pak me notë buke, i lehtë për t’u pirë me ushqim. Linja tani përfshin një pilsner dhe një lager të errët, por Korça standard është ai në shumicën e tryezave. Shishet dhe kanaçet shfaqen në disa tregje shqiptare në Detroit dhe Bronks.
Birra Tirana është lageri i kryeqytetit. Birraria e Tiranës ka prodhuar birrë në një formë a tjetrën që nga mesi i shek. XX. Tirana standard është një lager i çelët në brezin 4 deri 5% ABV, pak më i lehtë në malt se Korça. Është më e dukshme brenda Shqipërisë — me kran në shumicën e bareve të Tiranës — por më pak e eksportuar.
Përtej dy vendoreve, birrat më të zakonshme në tryezat shqiptare janë marka ndërkombëtare të prodhuara me licencë — Heineken, Stella Artois, Tuborg, dhe Peja (nga Kosova, një lager makro i pastër me ndjekje të fortë në të dyja anët e kufirit). Birra zanati është e vogël por në rritje në Tiranë.
Birra shqiptare është pije vakti. Derdhja zakonisht është me ushqim — mish të pjekur në skarë, byrek, patate të skuqura — dhe jo një rast i veçantë pirjeje. Një mbrëmje e gjatë që përfshin shumë alkool më shpesh do të ndërtohet rreth rakisë dhe verës. Modeli i diasporës në SHBA ndjek të njëjtën rrugë: restorantet shqiptaro-amerikane në Nju-Jork dhe Detroit mbajnë Korçë a Tiranë kur mund të marrin, por shishja në tryezë shpesh është një version i licencuar i një marke ndërkombëtare e jo birra e prodhuar në Shqipëri.
Pijet me kos: dhalla dhe pyetja e kosit
Pija që shumica e shqiptarëve vendosin në tryezë krah drekës nuk është lëng. Është dhalla — kos i holluar me ujë të ftohtë dhe një majë kripe, i shërbyer në një gotë të gjatë.
Dhalla është e njëjta pije me ayran-in turk, doogh-un persian, tan-in armen, dhe ajran-in ballkanik. Baza është kosi i thjeshtë me qumësht të plotë — kos-i shqiptar — i përzier me ujë të ftohtë derisa të derdhet, pastaj i kripur lehtë. Disa shtëpi shtojnë disa pika vaj ulliri, mendër të tharë, ose hudhër të grimcuar për versionin e kripur. Rezultati është freskues, pak i thartë, dhe punon si shoqërues tretës i gjellëve më të rënda si tavë kosi, byrek, dhe mish të pjekur në skarë. Shih shkrimin tonë për tavë kosi për gjellën që çiftohet më natyrshëm me një gotë dhallë.
Vetë kosi shqiptar është më i trashë se kosi i supermarketit amerikan dhe më i thartë se kosi grek. Kultura e kosit të trashë në Shqipëri është e thellë. Kosi përzihet në gjellë, piqet nën mish, shtrihet mbi bukë, përzihet me kastraveca e hudhër për tarator, dhe hollohet në dhallë. Fermat e bulmetit në malësi dhe luginën e Matit prodhojnë një kos rajonal që familjeve të diasporës u mungon; zëvendësuesi më i afërt amerikan është kosi mesdhetar me yndyrë të plotë i kulluar nga marka si Karoun, Sophia, ose një kos grek të mirë të hollohet pak.
Praktika e diasporës: shumica e shtëpive shqiptaro-amerikane bëjnë dhallë në vend. Një kavanoz kos i thjeshtë me qumësht të plotë, ujë i ftohtë, një majë kripe, përzihet, derdhet. Të rriturit e pinë gjatë vaktit; fëmijët që u rritën në SHBA shpesh kanë nevojë për disa vjet ekspozim para se t’u pëlqejë. Kripa godet pirësit jo-shqiptarë për herë të parë — pritja perëndimore për kosin është e ëmbël, dhe dhalla është e kripur.
Një shënim rajonal: kulaç me kos është një kombinim buke me kos i pjekur nga Shqipëria veriore — shih shkrimin tonë për kulaç me kos për gjellën; logjika e bulmetit është e njëjta familje.
Boza, salepi, sherbeti — pijet më të vjetra
Tri pije e parapararin kafenë në rajon. Mbijetojnë në xhepa, kryesisht në dimër, dhe janë pjesë e pamjes kulturore edhe nëse nuk i ke shijuar kurrë.
Boza është një pije e trashë, pak e fermentuar drithi e bërë nga meli a misri i zier, e ëmbëlsuar, dhe e shërbyer e ftohtë. Fermentimi natyral i jep nën një për qind alkool. Shija është butësisht e ëmbël dhe e thartë me një teksturë si qull. Boza është më e hershme se periudha osmane dhe mbijeton nëpër Turqi, Bullgari, Maqedoni të Veriut, dhe Rumani me receta të ngjashme. Në Shqipëri është kryesisht dimërore, kryesisht urbane, gjithnjë e më shumë nostalgjike. Dyqane speciale boze ende operojnë në Tiranë; në diasporën amerikane zakonisht mbërrin si Vefa bullgare a importe turke.
Salepi është një pije e nxehtë dimërore e bërë nga rrënjët e bluara të orkideve të egra, e përzier me qumësht të nxehtë dhe sheqer, ndonjëherë e pluhurosur me kanellë. Shija është e ngrohtë, pak me arrë, lehtësisht e trashë në gjuhë. Salepi është i ndarë nëpër sferën kulturore osmane, dhe në Shqipëri është një pije dimërore rruge e shitur nga banakë specialë. Vjelja e qëndrueshme e orkidesë së egër është një shqetësim real, ndaj shumica e përzierjeve moderne komerciale janë me bazë niseshte misri me një sasi të vogël pluhuri orkideje të vërtetë plus vanilje dhe kanellë. Versioni i diasporës amerikane është pothuajse gjithmonë përzierja me niseshte.
Sherbeti është një pije e ftohtë e ëmbëlsuar, zakonisht me bazë shurupi frutash, e shërbyer në dasma, fejesa, dhe mbledhjen pas funeralit. Versioni më i zakonshëm është shurup limoni i holluar me ujë të ftohtë — i ëmbël, i mprehtë, i shërbyer në një gotë të vogël për këdo që mbërrin në shtëpi. Shurupe të tjera frutash (trëndafil, qershi, shegë) shfaqen rajonalisht. Sherbeti është pija e ofruar kur rasti është shumë formal për ujë por rakia nuk është e përshtatshme, ose për të ftuar që po agjërojnë, janë shtatzëna, shumë të rinj, ose ndryshe nuk po pijnë alkool. Shumë shtëpi të vjetra shqiptaro-amerikane ende mbajnë një shishe shurup limoni të bërë në shtëpi në frigorifer për të njëjtin qëllim.
Çaj mali dhe traditat barishtore
Pas darkës, në shumë shtëpi shqiptare, kazani kthehet mbi sobë për çaj mali.
Çaj mali përgatitet nga kërcejtë e thatë dhe lulet e Sideritis, një gjini bimësh me lule që rritet e egër nëpër Mesdhe dhe Ballkan në lartësi më të mëdha. Bima njihet me shumë emra — çaj mali shqiptar, tsai tou vounou grek, mursalski chai bullgar, planinski čaj maqedonas — por botanikisht është e njëjta familje speciesh të lidhura, e mbledhur nga i njëjti vargmal që përshkon të gjitha këto vende. Varianti shqiptar është më shpesh Sideritis raeseri, i mbledhur në zonat alpine të malësive jugore dhe qendrore.
Shija është e thelpërt, lehtësisht lulorore, pak e ëmbël, pa kafeinë. Përgatitet duke zier një tufë të vogël kërcejsh të thatë në ujë për pesë deri dhjetë minuta, pastaj e ëmbëlsuar me mjaltë sipas dëshirës. Çiftëzimi tradicional është pas darkës, shpesh me një copë të vogël bakllava (shih shkrimin tonë për bakllavanë shqiptare) ose një copë molle të freskët.
Shtëpitë shqiptare e trajtojnë çaj mali si zakon të përditshëm shëndeti më shumë se një kënaqësi. Brezat e vjetër i atribuojnë një listë përfitimesh — ndihmë tretje, anti-inflamator i butë, mbështetje imune — që mbivendosen me pretendimet popullore mjekësore në vende të tjera ballkanike ku rritet e njëjta bimë. Hulumtimi modern laboratorik ka treguar aktivitet antioksidant dhe antibakterial në ekstraktet e Sideritis, megjithëse pretendimet klinike duhet të mbeten modeste. Funksioni kulturor është më i madhi: zierja e çajit është shtëpia që po thotë se darka mbaroi dhe mbrëmja u ngadalësua.
Çajra të tjerë barishtorë shfaqen në rotacion sezonal: çaj bliri në pranverën e vonë, çaj kamomili për gjumin, çaj rigoni për fyt të dhembur. Sherebela, trumza, dhe një lloj bari milinë shfaqen në shtëpitë malore.
Furnizimi i diasporës është i besueshëm. Tregjet shqiptare, greke, bullgare, dhe maqedonase të gjitha mbajnë çaj mali të paketuar (ndonjëherë me etiketë mountain tea greke ose mursalski). Tufat shkojnë nga 4 deri 12 dollarë.
Pijet e dasmave dhe derdhjet ceremoniale
Dasmat shqiptare janë të gjata. Modeli i pirjes në to është specifik dhe ia vlen të dihet nëse ke një për të marrë pjesë ose po rikrijon ritmin në diasporë.
Para ceremonisë te shtëpia e nuses, të afërmet gra u shërbejnë kafe dhe sherbet të ftuarve që mbërrijnë. Sherbeti është pija e mirëseardhjes — e ëmbël, pa alkool, e ofruar të gjithëve pavarësisht moshës a respektimit.
Në ceremoni, derdhet rakia për dollitë formale. Të dyja familjet sjellin shishe. Dolli është gëzuar, shpesh e ndjekur nga fraza specifike — për familjen, për të dyja familjet, për nuset e reja, për ata që mungojnë.
Në pritjen, ngarkesa e alkoolit zgjerohet. Vera shfaqet në çdo tryezë, zakonisht të kuqe dhe të bardha vendore. Birra është kryesisht Korça a Tirana. Rakia qëndron në çdo tryezë në shishe të vogla, e mbushur sërish gjatë natës. Dhalla dhe uji me shishe mbulojnë këdo që nuk po pi. Sherbeti dhe çaji mbeten në dispozicion për të ftuarit më të vjetër, pjesëmarrëset shtatzëna, dhe këdo që po agjëron. Një dasmë shqiptare e mirë-drejtuar siguron që asnjë i rritur të mos mbajë kurrë një gotë bosh dhe që askush të mos presionohet të pijë.
Në fejesa, i njëjti model shkon në një shkallë më të vogël — pleqtë e familjeve ndajnë raki si pjesë e marrëveshjes formale, pastaj kafja dhe ëmbëlsira e mbyllin. Funeralet dhe përkujtimet 40-ditëshe përdorin një version më të qetë: kafe, ujë, dhe një gotë të vogël raki për ata që paguajnë respektin.
Shumica e dasmave shqiptaro-amerikane në SHBA ende ndjekin këtë strukturë — të shkurtuara, ndonjëherë të amerikanizuara në cepa, por me të njëjtën logjikë me dy gjurmë paralele. Sherbet për fëmijët dhe abstinentët, raki për dollitë, verë gjatë darkës, kafe në fund.
Çfarë pinë faktikisht shtëpitë shqiptaro-amerikane
Përkthe këtë nga Shqipëria në një kuzhinë në Hamtramck, Yonkers, Worcester, ose Bronks, dhe modeli i përditshëm bie diku mes vazhdimësisë së plotë dhe asimilimit të pjesshëm.
Shtëpitë e brezit të parë e mbajnë ritmin më pranë origjinalit. Xhezve mbi sobë për kafenë e mëngjesit. Një kavanoz kos në frigorifer që hollohet në dhallë në drekë. Verë a birrë me darkë. Një shishe raki në raft për të ftuarit. Një kuti çaj mali për pas darkës. Pijet janë të importuara ose të improvizuara — raki Skraparit nga dyqani shqiptar i pijeve alkoolike, kos Karoun për dhallë, birrë Korçë kur importuesi ka stok, çaj mali me etiketë greke kur versioni shqiptar nuk është.
Shtëpitë e brezit të dytë e mbajnë modelin e festave dhe vizitorëve më shumë se atë të përditshëm. Xhezve del për gjyshërit por kafja e përditshme është nga një makinë Nespresso. Dhalla është herë pas here e jo parazgjedhja e drekës. Rakia mbetet në raft për të ftuarit, Pashkë, dhe Krishtlindje.
Shtëpitë e brezit të tretë shpesh duhet ta mësojnë traditën qëllimisht. Xhezve mund të jetë suvenir nga një udhëtim në Tiranë. Shishja e rakisë është ajo që një kushëri solli në një dasmë tre vjet më parë. Pijet janë të pranishme si objekte trashëgimie më shumë se zakone të përditshme, dhe vendimi tjetër është nëse t’i kthesh në rotacion.
Pijet janë më të lehta për t’u kthyer se shumica e pjesëve të trashëgimisë shqiptare. Një xhezve kushton 20 dollarë. Kos i thjeshtë dhe kripë bëjnë dhallë. Çaj mali zihet në pesë minuta. Pjesa më e vështirë është të paraqitesh në të njëjtën tryezë me njerëz të tjerë që iu intereson.
Ku të blesh pije shqiptare në SHBA
Një udhëzues i shkurtër praktik.
Kafja dhe xhezveja. Tregjet shqiptare në Bronks, Yonkers, Hamtramck, Worcester, dhe Nju-Xhërsi të veriut mbajnë kafe me bluarje turke dhe xhezven me dorezë të gjatë. Çmimet e enëve shkojnë nga 15 deri 40 dollarë.
Rakia. Shishet me etiketë Skraparit dhe të tjera shqiptare shfaqen në tregjet shqiptare dhe dyqanet e pijeve alkoolike në Nju-Jork metropolitan, Nju-Xhërsi të veriut, Miçigan juglindor, Boston të gjerë, dhe Konektikat. Shtetet me kontroll (PA, UT, NC) kufizojnë disponueshmërinë në raft. Shishet shkojnë nga 25 deri 40 dollarë.
Vera. Kategori më e vështirë. Importues specialë mbajnë Kallmet dhe Shesh në dyqanet e Nju-Jorkut metropolitan dhe Bostonit. Pyet dyqanin tënd lokal të verës mesdhetare të bëjë porosi të veçantë.
Birra. Korça dhe Tirana shfaqen me ndërprerje në restorante shqiptaro-amerikane dhe te importues specialë. Peja (lager kosovar) është ndonjëherë krah tyre.
Përbërësit e dhallës. Çdo supermarket — kos i thjeshtë me qumësht të plotë, ujë i ftohtë, kripë. Karoun, Sophia, ose marka kosi grek punojnë si bazë.
Çaj mali. Mbahet rregullisht në tregjet shqiptare, greke, bullgare, dhe maqedonase (shpesh me etiketë mountain tea greke ose mursalski chai — e njëjta familje bimësh).
Boza, salepi, sherbeti. Boza shfaqet në tregjet turke e bullgare (Vefa a të ngjashme). Salepi shitet si përzierje pluhur niseshte në tregjet e Lindjes së Mesme. Sherbeti është pothuajse gjithmonë i bërë në shtëpi — shurup limoni i holluar për shërbim.
Shumica e pronarëve të tregjeve shqiptaro-amerikane mund të porosisin atë që nuk e mbajnë me disa javë afat.
Si përshtatet kjo në historinë më të madhe
Pijet janë një nga pjesët më të lehta të trashëgimisë shqiptare për t’u rikrijuar në SHBA. Nuk kërkojnë pasaportë, fluturim, noter, ose përkthim. Kërkojnë një grup të vogël përbërësish, një enë, dhe gatishmëri për të ngadalësuar vaktin.
Kafja në Tiranë është e njëjta kafe në Hamtramck. Rakia në një dasmë në Worcester është e njëjta raki në një dasmë në Berat, e derdhur për të njëjtin dolli në të njëjtën gjuhë. Dhalla në drekë në Yonkers është pija që gjyshja e jote bëri në Korçë më 1962, me të njëjtën kripë, të njëjtin kos, të njëjtin ujë të ftohtë. Vazhdimësia është reale.
Censusi amerikan regjistroi rreth 224 000 shqiptaro-amerikanë në American Community Survey më të fundit. Vlerësimi i komunitetit, duke përfshirë shqiptarët etnikë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, komunitetet italiane arbëreshe, dhe shqiptaro-amerikanët e brezit të dytë e të tretë, është më pranë një milioni. Regjistri Kombëtar Shqiptar po ndërton një numërim të drejtuar nga komuniteti për ta mbyllur atë hendek.
Derdh një gotë raki për të ftuarit, zier çaj mali pas darkës, pyet babanë tënd për vreshtin e gjyshit të tij — këto janë aktet e vogla që e mbajnë gjallë trashëgiminë shqiptare. Shto emrin tënd te Regjistri Kombëtar Shqiptar që ky komunitet të numërohet ashtu siç jeton faktikisht.
Burimet: referenca rajonale për kuzhinën shqiptare dhe verën shqiptare, informacion publik për prodhuesin për Birra Korça (themeluar 1928) dhe Birra Tirana, emrat e rrushit vendor të konfirmuar në literaturën shqiptare të verës dhe në etiketat e prodhuesve. Ky shkrim është referencë e përgjithshme kulturore për lexues të rritur (21+ në SHBA). Nuk është këshillë mjekësore, koleksion recetash, dhe nuk është miratim i ndonjë marke a prodhuesi specifik.