Pite është fjala shqipe për një byrek të shtresuar të kripur, dhe pite me mish është versioni për të cilin çdo familje duket se debaton. Qengj apo viç. Një qepë apo tre. Qimnon apo jo. Petë të bëra me dorë apo kutia e petës nga frizeri i supermarketit. Byreku fiton çdo debat sepse të gjithë vazhdojnë të hanë.
Ky është cepi me mish i familjes më të gjerë shqiptare të byreqve me peta — të njëjta familjë që përfshin byrekun, lakrorin rajonal nga Korça, dhe flinë e malësisë. Pite me mish është varianti i ndërtuar rreth një mbushjeje me mish të kripur në vend të bimëve, djathit, ose kungullit. Shfaqet në tryezat e të dielës në Bronks, në vaktet festive në Sterling Heights, në darkat e mes-javës në Uorçester. Është gjella që shumë shqiptaro-amerikanë e emërojnë të parën kur dikush pyet se çfarë gatuan familja e tyre.
Kjo pjesë ecën nëpër atë çfarë është pite me mish, ku qëndron në familjen ballkanike të byrekut me peta, mbushjen dhe brumin, si e mblidhen dhe pjekin familjet, dallimet rajonale, si shërbehet, dhe si ta gjesh ose ta bësh në Shtetet e Bashkuara.
Çfarë është faktikisht pite me mish
Pite me mish është një byrek i shtresuar i kripur i mbushur me mish të grirë të kalitur. Struktura është e thjeshtë. Një stivë fletësh të holla brumi vesh fundin e një tepsie të rrumbullakët metalike. Një mbushje me mish të gatuar — qengj ose viç i grirë, i skuqur me qepë dhe i kalitur me kripë, piper, dhe shpesh qimnon — shpërndan nëpër brumin. Një stivë tjetër fletësh shkon sipër. Vaji, dhe ndonjëherë gjalpi, lyhen midis shtresave. I gjithë byreku piqet në një furrë të mesme-të nxehtë derisa maja të jetë me ngjyrë të artë të thellë dhe shtresat të copëtohen nën thikë.
Vokabulari është aty ku kjo bëhet interesante. Pite është një nga dy fjalët shqipe për këtë kategori gjelle. Byrek është tjetra. Dy termat mbivendosen rëndë — shumica e kuzhinave amerikane i përdorin në mënyrë të këmbyeshme — por nuk janë sinonime perfekte kudo. Në vija të gjera: byrek priret të përshkruajë byrekun me shtresa të holla, shumë-fletësh-për-anë, me peta të copëtuara që dominon Tiranën dhe shumicën e librave modernë të gatimit shqiptar; pite priret të përshkruajë versionin më të vjetër, të kuzhinës fshatare, me më pak peta më të trasha dhe një mbushje më të rëndë. Të dy fjalët do të thonë byrek i kripur.
Pite me mish jeton në kolonën me mish të asaj familjeje. Emërtimi ndjek një model fiks: pite me [mbushje] ose byrek me [mbushje]. Me mish do të thotë me mish. Me djathë do të thotë me djathë. Me spinaq do të thotë me spinaq. Me kungull do të thotë me kungull.
Dy gjellë të lidhura i përkasin së njëjtës bisedë por nuk janë të njëjta me pite me mish. Lakrori, byreku rajonal shqiptar juglindor nga zona e Korçës, është një kushëri i afërt — më pak fletë brumi, një mbushje më e lagësht, ndonjëherë i pjekur nën një saç. Mund të bëhet me mish, por tradita e lakrorit shkon më rëndë në bimë e kungull. Fli (i shkruar gjithashtu flija), byreku festiv i malësisë veriore, është ndërtuar plotësisht ndryshe — pa mbushje fare, vetëm shtresë pas shtrese e brumit të lëngshëm i gatuar nën një saç derisa e gjithë gjëja të ngrihet në një tortë të rrahur. Pite me mish është gjella e vet: e drejtuar nga mbushja, e udhëhequr nga mishi, e pjekur një herë, e prerë në triangje.
Tradita shqiptare e byrekut me mish
Vetë byreku është më i vjetër se ndonjë nga shtetet moderne ballkanike. Formati i byrekut me peta të shtresuara gjurmon te kuzhinat oborrtare osmane të shek. XV dhe XVI, ku böreku turk — variacione të mbledhura, të palosura, dhe të pjekura në tepsi të petës së mbushur me mish ose djathë — u bë një fiksim i gatimit oborrtar dhe u përhap nëpër perandori (Wikipedia: Börek). Ajo që mbërriti në territoret shqipfolëse ishte një teknikë, jo një recetë e vetme. Kuzhinieret shqiptare e bënë të tyren me përbërës lokalë: vaj ulliri në vend të gjalpit në jug, djathë qumësht dele, peta të rrotulluara me dorë, tepsi të rrumbullakët, dhe një preferencë më të fortë për mishin në veriun malor ku bagëtia formësoi tryezën.
Në kohën kur Shqipëria e pavarur ekzistonte më 1912, byreku me mish ishte një standard shtëpie. I përkiste të njëjtit grumbull kuzhinor që prodhonte burekun boshnjak, banitsën bullgare, kreatopitën greke, dhe kıymalı böreku turk — versioni i secilit vend ndahej me shijen lokale, por kockat e gjellës janë të përbashkëta. Versioni i Shqipërisë qëndroi afër formës origjinale osmane: i shtresuar, i pjekur i rrafshët në një tepsi të rrumbullakët, i prerë në triangje, i shërbyer i ngrohtë ose në temperaturë dhome.
Dy ndikime e formësuan pite me mish specifikisht. Ekonomia bariore e malësisë shqiptare — delet, qengjat, dhe tufa e dhive që mbante verat malore — e mbajtën qengjin e grirë në qendër të traditës së byrekut me mish shumë kohë pasi gatimi osman kishte ecur përpara. Dhe tradita e gjatë shqiptare e agjërimit — kalendarët ortodoksë, katolikë, dhe bektashinj secili kufizonte mishin në ditë të caktuara — do të thoshte që pite me mish ishte një byrek festiv, i shërbyer në ditët kur mishi lejohej dhe i kujtuar midis tyre.
Kur shqiptarët filluan të mbërrinin në Shtetet e Bashkuara në numra më të mëdhenj gjatë shek. XX — migrimet çame, valët kosovare, migrimet pas vitit 1990 nga vetë Shqipëria — sollën byrekun me ta. Brezi i parë ia mësoi brumin me dorë kujtdo që qëndronte në kuzhinë. Brezi i dytë kaloi te peta. Brezi i tretë po përpiqet kryesisht ta shkruajë para se të humbet.
Mbushja: qengj, viç, ose përzierje
Mishi është aty ku jeton identiteti rajonal dhe familjar. Tre modele dominojnë.
Qengji i grirë. Tradita veriore-malore dhe kosovare. Qengji mbart më shumë yndyrë, një shije më të thellë, dhe një ëmbëlsi të lehtë që çiftëzohet me qepën e papjekur dhe qimnonin. Në diasporën amerikane, qengji i grirë nga një kasap grek ose halal është zëvendësuesi standard për versionin fshatar. Kuzhinierët që duan përshtatjen më të afërt blejnë kafshë qengji dhe i kërkojnë kasapit ta grijë në pjatën e trashë.
Viçi i grirë. Parazgjedhja shqiptare jugore dhe qendrore e ulët në shumë shtëpi, dhe shkurtimi i përditshëm amerikan. Çakë viçi rreth 80/20 ka mjaft yndyrë sa ta mbajë mbushjen të lagësht përmes një pjekjeje të gjatë. Viçi i grirë i hollë thahet dhe prodhon një byrek që ka shije të hollë.
Një përzierje. Modeli më i zakonshëm diaspor. Tre të katërta viç i grirë dhe një e katërta qengj i grirë — ndonjëherë një ndarje 50/50 — merr shijen e qengjit pa koston ose erën e fortë që hedh nga balta hanget e rinj në tryezë. Shumica e familjeve shqiptaro-amerikane në SHBA ndalojnë këtu me kohën.
Qepa nuk është opsionale. Një pite me mish mbart një qepë të madhe të verdhë për paund mishi, ndonjëherë më shumë, e prerë imët dhe ose e zbutur në vaj ulliri para se të hyjë mishi ose e skuqur krahas. Qepa zbërthehet në një bazë të ëmbël që mbart çdo shije tjetër.
Kalitja është e përmbajtur. Kripë — më shumë sesa pret një kuzhinier i ri, sepse brumi është pa kripë. Piper i zi, i grirë freskët. Qimnoni i ëmbël si nota dominuese e ngrohtë. Qimnoni i nxehtë ose një majë e vogël fluska piper i kuq nëse shtëpia anon në atë mënyrë. Një grusht majdanoz i freskët ose një lugë e vogël mendër të thatë në fund është e zakonshme në kuzhinat shqiptare jugore dhe çame. Hudhra shfaqet rastësisht por nuk është tradicionale në shumicën e rajoneve.
Një hap ka më shumë rëndësi se kalitja. Mishi i gatuar duhet të kullohet. Viçi dhe qengji i grirë lëshojnë ujë dhe yndyrë të dalë ndërsa gatuhen, dhe ai lëng do të grumbullohet në fund të byrekut dhe do t’i bëjë shtresat e poshtme të brumit të lagështa. Pas skuqjes, anoni tenxheren dhe lugëzoni yndyrën e dalë, ose derdhni mbushjen e gatuar në një kullues të vendosur mbi një tas. Pastaj ftoh mbushjen plotësisht para se të shkojë afër brumit. Mbushja e nxehtë shkrin vajin midis fletëve të poshtme dhe shkatërron strukturën.
Brumi: peta kundër petës së blerë
Dy rrugë prodhojnë brumin.
Rruga tradicionale është peta — peta shqiptare, e rrotulluar me dorë në një tabelë të madhe druri me një tij të hollë të gjatë të quajtur okllai. Një gatues i aftë prodhon fletë mjaft të holla sa të lexosh shtypin përmes tyre, mjaft të mëdha sa të varen përtej një tepsie 14-inç me varje në çdo anë. Brumi është miell, ujë, pak kripë, ndonjëherë një vezë, ndonjëherë një spërkatje uthulle për të relaksuar glutenin. Pushimi ka rëndësi — të paktën 30 minuta të mbuluar, ndonjëherë një orë — dhe rrotullimi është një aftësi e mësuar. Rezultati është një brumë me karakter: pak më i përtypshëm se peta komerciale, me variacion të lehtë në trashësi në çdo fletë, dhe një shije që mban kundër një mbushjeje të fortë me mish.
Rruga diaspore është peta e ngrirë e supermarketit. Athens, Apollo, dhe Krinos janë markat më të zakonshme të stokuara në supermarketet amerikane dhe ushqimoret mesdhetare. Fletët vijnë të palosura në një kuti të gjatë, të ngrira, dhe duan një shkrirje gjatë natës në frigorifer për t’u trajtuar pastër. Peta është më e hollë se peta e rrotulluar me dorë, kështu që shumica e kuzhinierëve diaspore stiven më shumë fletë për anë — tetë deri dymbëdhjetë në fund dhe po aq sipër — sesa do të përdorte një gjyshe nga Korça ose Shkodra me peta të bëra me dorë.
Midis shtresave, yndyrë. Tradita shqiptare jugore dhe bregdetare anon te vaji i ullirit, i lyer hollë midis çdo flete me një furçë pastiçerie; tradita veriore shpesh përdor një përzierje vaji ulliri dhe gjalpi të shkrirë, ndonjëherë me një spërkatje qumështi në furçë për t’i ndihmuar shtresat të kafenohen. Secila është e saktë. Një dorë e rëndë grumbullon yndyrë në fund dhe e kthen byrekun me yndyrë; një dorë e lehtë i mban shtresat krokante dhe të dallueshme pas pjekjes.
Rregulli i vetëm më shpesh i thyer për petën është që ta lësh të thahet. Sapo kutia është hapur, fletët duhen të qëndrojnë nën një peshqir kuzhine pak të lagësht gjithë kohën. Pesë minuta peta të zbuluar në një banak kuzhine të thatë i kthejnë fletët e sipërme në diçka që plas momentin që shpaloset. Edhe gatuesit e mirë humbasin byreqit në këtë; peshqiri i lagësht nuk është opsional.
Si mblidhet byreku
Tepsia është një tepsi e rrumbullakët metalike — 12 deri 14 inç në diametër, dy inç e thellë, mjaft e lehtë për t’u trajtuar kur është e plotë. Një tepsi torte e rrumbullakët 12 inç me anë të larta funksionon si zëvendësues. Disa kuzhinierë diaspore përdorin një tepsi drejtkëndëshe për byreqit shumë të mëdhenj të destinuar për festa, por versioni i rrumbullakët është standardi i shtëpisë.
Rendi i operacioneve është i qëndrueshëm në çdo kuzhinë shqiptaro-amerikane.
- Lye tepsinë me vaj ulliri, anët dhe fundin.
- Shtri stivën e parë të fletëve të brumit, duke lyer secilën me një shtresë të hollë vaji. Tetë deri dymbëdhjetë fletë për petë; tri ose katër peta më të trasha për petë. Fletët varen mbi tepsinë — kjo është e saktë.
- Shpërnda mbushjen e ftohur me mish nëpër brumin në një shtresë të barabartë deri në skaje. Trashësia e barabartë ka rëndësi. Një pikë e trashë në mes piqet ngadalë; një skaj i hollë digjet.
- Shtri stivën e dytë të fletëve të brumit sipër, duke lyer secilën me vaj. Lye fletën më të sipërme me një shtresë pak më të rëndë — kjo prodhon përfundimin me ngjyrë të artë të thellë që sinjalizon një byrek të mbaruar.
- Fute brumin që var nëpër anët e tepsisë, midis byrekut dhe murit të tepsisë.
- Vizato majën në triangje me një thikë të mprehtë. Pre vetëm përmes shtresave të sipërme të brumit — jo deri te mbushja. Vizatimi para pjekjes është ai që e lejon byrekun të pritet pastër në triangje pas pjekjes.
E gjithë mbledhja merr 20 deri 25 minuta sapo mbushja të jetë ftohur. Kuzhinierët që e bëjnë këtë shpesh punojnë në një ritëm të qëndrueshëm — fletë, lyerje, fletë, lyerje, mbushje, fletë, lyerje — dhe byreku bashkohet më shpejt se sa sugjeron përshkrimi.
Pjekja
Pjekja standarde është 375°F (190°C) për 40 deri 50 minuta, derisa maja të jetë me ngjyrë të artë të thellë dhe byreku të tërhiqet pak nga anët e tepsisë. Disa receta veriore shqiptare e shtyjnë më lart — 400°F (205°C) për 35 minuta — për një krrokitje më të mprehtë sipër. Më e ulët se 375°F dhe shtresat nuk ndahen pastër; byreku del i zbehtë dhe i dendur.
Tri shenja i thonë një kuzhinieri se byreku është gati. Maja është me ngjyrë të artë të thellë, pothuajse mahogani në skaje. Byreku është tërhequr dukshëm nga anët e tepsisë rreth një çereku inç. Një thikë e rrëshqitur poshtë në vijën e vizatuar takon rezistencë, jo dorëzim.
Pushimi ka rëndësi po aq sa pjekja. Tërhiq tepsinë nga furra dhe lëre të qëndrojë në banak për dhjetë minuta para se ta presësh. Mbushja ka nevojë për atë kohë për t’u forcuar. Një byrek i prerë i nxehtë shembet në një masë të butë; një byrek i prerë pas pushimit jep triangje të pastra me mbushje të dukshme mish-e-qepë midis shtresave krokante.
Nëse maja kafenohet shpejt dhe pjesa tjetër e byrekut është e zbehtë, zbrit raftin e furrës një pozicion më poshtë për dhjetë minutat e ardhshëm ose mbulo tepsinë lirshëm me fletë alumini.
Variantet rajonale
Gatimi shqiptar nuk është një kuzhinë; ndahet përgjatë të njëjtave vija gjeografike dhe dialektore që formësojnë pjesën tjetër të vendit.
Shqipëria veriore (stili geg). Veriu malor anon më rëndë te qengji, ndonjëherë i përzier me pak viç të grirë ose me yndyrë të prerë nga një copë shpatulle. Qepë në sasi më të madhe. Një dorë më e rëndë me gjalpë krahas vajit të ullirit midis shtresave. Piperi i zi si nota dominuese e ngrohtë në vend të qimnonit. Rezultati është një byrek më i dendur, më i pasur që ankoroi një tryezë dimërore.
Shqipëria jugore (stili tosk). Jugu anon te viçi ose një përzierje viç-qengj, me më shumë qepë dhe një profil më të ndritshëm bimësh — majdanoz i freskët, ndonjëherë mendër e thatë, herë një lugë domate paste e punuar në mish ndërsa gatuhet. Brumi anon më shumë vaj ulliri dhe më pak gjalpë. Byreku është më i lehtë dhe më i rrumbullakët në shije, i rehatshëm pranë tryezës jugore të ullinjve, fetës, dhe sallatave të prera.
Kosova. Gatimi kosovar shton regjistrin e vet. Byreqit me mish e qepë janë ushqim i përditshëm, shpesh të ndërtuar në formën spirale të mbledhur që ngjan me burekun boshnjak — një litar i gjatë brumi të mbushur i mbledhur nga qendra e tepsisë jashtë. Qimnoni dhe një majë piper i kuq i thërrmuar janë të zakonshëm. Vija midis byrekut me mish kosovar dhe burekut boshnjak bëhet e hollë; gjellët ndajnë një kufi dhe një histori.
Fshat kundër qyteti. Versioni fshatar i pite me mish anon te më pak fletë brumi më të trasha, një mbushje më e rëndë me copa më të mëdha qepe, dhe një pjekje më e ngadaltë — shpesh në një furrë me dru. Versioni urban, sidomos në Tiranë e Prishtinë, anon te peta më e hollë, kalitja më e rafinuar, dhe pjekja më e shpejtë. Asnjëri nuk është më autentik. Byreku fshatar dhe byreku i qytetit janë të dy shqiptarë; përshkruajnë dy kuzhina të ndryshme.
Diaspora i përzien këto regjistra. Një familje kosovare në Bronks dhe një familje toske në Uorçester shpesh përfundojnë duke gatuar me të njëjtën petë supermarketi dhe të njëjtin viç të grirë 80/20, dhe gjurmët rajonale bëhen më të zbeha me çdo brez. Debati se pite e cilit gjysheje ishte i saktë është, në fund, një debat për cilën kuzhinë e mban familja mend.
Si e shërbejnë familjet
Byreku vjen në tryezë në tepsi, ndonjëherë i kapërcyer në një tabelë druri, i prerë në tetë ose dymbëdhjetë triangje sipas madhësisë së tepsisë. Disa familje e shërbejnë drejt nga furra pas pushimit 10-minutësh; të tjera e shërbejnë të ngrohtë në drekë dhe tërheqin mbeturinat nga frigoriferi për darkë ditën tjetër. Pite me mish është një nga gjellët e pakta shqiptare që besueshëm ka shije më të mirë ditën e dytë, kur lëngjet e mishit janë thithur më tej në brumin dhe shijet janë vendosur.
Shoqërimet klasike janë të shkurtra dhe të qëndrueshme. Një tas i ftohtë kos anash — me yndyrë të plotë, i thjeshtë, ndonjëherë me një majë kripë dhe një spërkatje vaj ulliri. Kosi pret pasurinë e mishit. Një sallatë e prerë — kastravec, domate, qepë të bardhë, ndonjëherë feta të thërrmuar, e veshur me vaj ulliri dhe uthull vere të kuqe — siguron aciditetin dhe krrokitjen që vetë byreku nuk i ka. Buka nuk është strikte e nevojshme sepse byreku mbart brumin e vet.
Para darkës, shpesh një gotë e vogël rakie të ftohur me një copë pite si meze. Pas darkës, kafe e fortë stili turk, dhe ndonjëherë një copë trileçe ose disa katrorë bakllava.
Pite me mish e mbetur mbahet tri deri katër ditë në frigorifer, e mbuluar, dhe ringrohet mirë në 350°F (180°C) në furrë për tetë deri dhjetë minuta. Mikrovala i avullon shtresat të rrafshëta dhe e kthen majën krokante në një tapet të butë. Byreqit më të mëdhenj ngrihen mirë — prej në triangje, mbështill secilin në fletë alumini dhe një qese frigoriferi, ringroh nga i ngrirë në 350°F për 15 deri 20 minuta.
Ku të gjesh pite me mish në Shtetet e Bashkuara
Pite me mish e gatshme nuk është e vështirë për t’u gjetur nëse një shtëpi jeton pranë njërit prej lagjeve të dendura shqiptaro-amerikane. Përqendrimet më të qarta:
Zona metropolitane e Nju-Jorkut. Bronks — sidomos lagjet Belmont, Pelham Parkway, dhe Morris Park — ka densitetin më të lartë të furrave dhe byrektoreve (dyqane të vogla byrekësh me peta) në pronësi shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Jonkers menjëherë në veri mbart të njëjtin densitet. Pite me mish, shpesh e renditur në banak si byrek me mish, zakonisht është e disponueshme çdo ditë.
Konektikat. Uoterberi dhe Brixhport të dy kanë komunitete shqiptare të vendosura prej kohësh dhe furra që mbartin byreqit me mish rregullisht. Shumë shqiptaro-amerikanë të Uoterberit gjurmojnë rrënjë familjare në Shqipërinë jugore dhe komunitetet çame, gjë që formëson theksin rajonal mbi byrekun.
Miçigan. Sterling Heights, Uorren, dhe komuniteti më i gjerë shqiptar i Detroitit është përqendrimi i dytë më i madh në SHBA. Furrat shqiptare këtu pririn kosovare në stil — byreqit me mish të mbledhur, më shumë qimnon — krahas traditës shqiptare-nga-Shqipëria.
Masaçusets dhe Nju-Xhërsi. Uorçesteri mbart një rrugë të fortë ushqimore shqiptare dhe një grusht furrash që rotullojnë nëpër variantet e pites javore. Në Nju-Xhërsi, Paterson, Garfildi, dhe korridori që rrjedh përmes konteve Bergen dhe Passaic mbartin një përzierje furrash në pronësi shqiptare dhe ushqimoresh më të gjera ballkanike që stokojnë byreqit me mish.
Disa shënime praktike. Shumica e furrave shqiptare nuk e listojnë menunë e plotë në internet; telefonimi paraprak kursen një udhëtim. Pyetja specifikisht për byrek me mish merr byrekun e duhur. Shumë furra marrin para-porosi për tepsi të plota; 24 deri 48 orë njoftimi është tipike.
Për shtëpitë jashtë lagjeve kryesore shqiptare, rrjeti më i gjerë mesdhetar dhe lindor-mesdhetar i ushqimoreve shpesh mbart kushërinj të afërt. Kıymalı börek turk, burek sa mesom boshnjak, kreatopita greke — të gjithë janë gjellë të ndryshme, por një shtëpi e mësuar me pite me mish mund të njohë formën e përbashkët. Zëvendësuesi më i afërt për një kuzhinier shtëpie në një qytet pa furrë shqiptare është kuzhina e shtëpisë.
Si ta bësh në shtëpi
Një recetë e plotë e testuar është përtej qëllimit të këtij artikulli — ajo jeton në faqet më të gjata të recetave shqiptare. Forma e një pite me mish të kuzhinës në shtëpi është mjaft e shkurtër për t’u skicuar këtu.
Mbushja. Skuq 1.5 paund mish të grirë (viç 80/20, ose një përzierje me një çerek paundi qengj) me dy qepë të mëdha të verdha të prera imët të zbutura në vaj ulliri. Kalit me kripë kosher, piper të zi të grirë freskët, dy lugë çaji qimnoni të ëmbël, dhe një grusht të vogël majdanoz të prerë. Kullo mbushjen e gatuar në një kullues dhe ftoh plotësisht — të paktën 30 minuta — para se brumi ta prekë.
Brumi. Një paund peta e ngrirë (Athens, Apollo, ose Krinos), e shkrirë gjatë natës në frigorifer. Një gjysmë filxhani vaj ulliri për lyerje, opsionalisht me dy lugë gjalpë të shkrirë të përzier brenda. Një tepsi pjekjeje 12 inç e rrumbullakët metalike e lyer lehtë me vaj.
Ndërtimi. Shtri tetë deri dhjetë fletë petë në fund, duke lyer secilën me vaj. Shpërnda mbushjen e ftohur në mënyrë të barabartë. Shtri tetë deri dhjetë fletë të tjera petë sipër, duke lyer secilën. Lye fletën e sipërme me një shtresë pak më të rëndë vaji. Fute varjen, vizato në tetë triangje vetëm përmes fletëve të sipërme.
Pjekja. 375°F (190°C) për 40 deri 45 minuta, derisa maja të jetë me ngjyrë të artë të thellë dhe byreku të tërhiqet nga tepsia. Puscho 10 minuta në banak. Pre përgjatë vijave të vizatuara. Shërbeje me kos të ftohtë dhe një sallatë të prerë.
Versioni i plotë, me sasi dhe zëvendësime, jeton te recetat shqiptare të ushqimit dhe faqja e lidhur byrek. Teknika transferohet drejtpërdrejt midis mbushjeve me djathë, spinaq, dhe mish — sapo një shtëpi ka bërë një byrek me peta, varianti me mish ndjek pa aftësi të reja. Pite me mish i parë pothuajse gjithmonë ka një problem; i dyti korrigjon shumicën e tij. Gjyshet shqiptare që kurrë nuk matën asnjë gjë arritën atje sepse e bënë çdo javë për dyzet vjet.